Sobre mi...

Me encanta la jardinería y como casi todos empecé con unos tomates en una maceta para probar, empecé a sentir gran curiosidad por la horticultura leyendo libros, foros y realiando cursos. De las macetas pasé a tierra, primero con un huerto de 100m2, luego otro de 500m2 y ahora cultivo uno de 2000m2 en ecológico, dónde doy rienda suelta a mi pasión por las plantas, las hortalizas y mis animales.

SOBRE ESTE BLOG

Con este blog pretendo ir anotando de una manera sencilla todo lo que considero importante en el día a día de mi huerto ecológico a modo de diario, en el que quede reflejada la actividad que realizo en él, para mi propia consulta y para que pueda servir como referencia, ayuda o simple curiosidad a otras personas con mis mismas inquietudes.

Siembra de ajos

Tenía intención de sembrar los ajos al menos un par de semanas antes pero debido a que la tierra estaba estaba demasiado embarrada he preferido esperar.

He desgranado los ajos y he separado los más grandes para recolectar las cabezas de ajos:



de los más pequeños, que he dejado para recolectar como ajetes. Los que no eran aptos por estar enfermos o defectuodos los he descartado.



Los ajos para recolectar los he sembrado mas separado que los ajos para ajetes tiernos, que como no tienen que formar crecer los bulbos supongo que no necesitarán tanto espacio.





Diario de Cultivo (diciembre)

Voy a utilizar esta entrada para de una manera ordenada ir anotando las fechas en las que realizo algún tipo de siembra o trasplante para poder consultarlas posteriormente:

26 de diciembre

-Siembra de ajos y chalotas






-Trasplante de lechugas y nabos/grelos con acolchado de paja.










29 de de diciembre


-Siembra de ajos morados de Las Pedroñeras (para cosecha de ajos y ajetes)




- Trasplante de grelos/nabos y posterior acolchado con paja. (Los trasplantados hace 3 dias han soportado bien el trasplante).




- Siembra de guisante enano Lincoln (compartiendo bancal con los ajos) 


Nuevo Huerto

Termino el año con nuevo huerto, el anterior para empezar en este mundillo era ideal pero no disponía de espacio para cultivar por ejemplo alcachofas o patatas, se ha presentado una buena oportunidad de alquilar este nuevo huerto de dimensiones bastante más grandes que al anterior y no la he dejado escapar.

El huerto se encuentra también en la zona sureste de Madrid, en la vega del río Tajuña, de hecho la parte norte del huerto se encuentra delimitada por el río, la tierra es arcillosa y bastante fértil porque además ha sido terreno de pastos para ovejas hace poco tiempo. Además voy a tener facilidad para obtener estiercol tanto de caballo como de oveja, lo cual es un valor añadido.







Flores de Navidad

Con la crisis este año parece que las luces navideñas de las calles y las zonas comerciales se están retrasando más de lo habitual , que dicho sea de paso cada año se estaban anticipando más de manera que terminan alargando lo que deberían ser dos semanas de fiestas entrañables a dos meses o incluso más de fiestas saturantes. Y como no, este año mi Zygocactus truncatus no quiere ser menos y ha decidido que esta Navidad tengo que ver antes sus flores que las luces del Carrefour.













































Aprovecho para contar algunas cosas sobre los Zygocactus truncatus, también llamados de manera común Cactus de Navidad precisamente porque florecen en esa época del año y que tienen su hábitat natural curiosamente en las zonas tropicales de Brasil, bastante lejos de las zonas áridas y desérticas donde suelen vivir la mayoría de los cactus, ya que al contrario de éstos su habitart natutal se encuentra en lugares humedos y sombríos, ya que viven al abrigo de otros arboles tropicales que les proporcionan esas condiciones tan singulares dentro de la familia de los cactus pero con la particularidad de ser epifitos, es decir que crecen sobre otro vegetal que utilizan como soporte pero sin parasitarlo, como hacen por ejemplo las orquideas. 




Muchas veces se tiende a identificar erróneamente los Zygocactus truncatus con los Rhipsalidopsis gaertneri o Cactus de Pascua, que aunque guardan cierto parecido físico, tanto los segmentos de las hojas como las flores y su época de floración son diferentes.

Uso de abonos verdes

Los abonos verdes

Son cultivos robustos que se utilizan para mejorar y proteger los suelos. Son una herramienta valiosa en un huerto y se deberían incluir en los planes de cultivo. Los beneficios principales de su utilización son la mejora del drenaje, fertilidad, estructura, capacidad de retención de agua y control de malas hierbas.

Retienen los nutrientes en el suelo evitando que el agua los arrastre. Un vez que los abonos verdes se siegan y se descomponen los nutrientes regresan al suelo para que la siguiente cosecha los aproveche. También proporcionan al suelo una protección extra en la capa superficial, preservando su estructura de fuertes lluvias y otros fenómenos que producen erosión en el suelo.

Cultivo de abonos verdes.
 En el caso de las leguminosas(habas, guisantes…), éstas toman el nitrógeno del aire incrementando la fertilidad del suelo, por lo que resultan una opción muy interesante.

Se pueden cultivar en cualquier época del año, desde la primavera hasta el otoño.

El suelo se prepara como para cualquier otra siembra, pasando el rastrillo para que el suelo quede nivelado y a continuación se siembran a voleo las semillas o se siembran en pequeños surcos.  Deberían segarse e introducirse en el suelo antes de que se endurezcan demasiado y la descomposición sea más difícil y en el caso de los abonos verdes anuales debe hacerse antes de que florezcan. Las herbáceas como el trébol se pueden podar cuando florecen. Antes de plantar deja que pasen unas 4 semanas para dar tiempo al abono a descomponerse.

Cuando llegue el momento de incorporar el abono verde, segar con una hoz o desbrozador y utilizar un pala o azada para hundir las plantas en el suelo. Se puede poner encima una vez segado una capa de mantillo o acolchado para no tener que enterrar el abono verde.

Las especies más utilizadas son: veza, haba forrajera, guisante, lenteja, avena negra, centeno, mostaza, colza y nabo forrajero y especies no anuales como trébol blanco, trébol rojo y alfalfa.

Las gramíneas en general son interesantes por su crecimiento rápido y por tener raíces profundas que labran el terreno y sustraen nutrientes del fondo para depositarlo en la superficie, destacando especialmente el centeno que tiene la capacidad de mejorar suelos arcillosos y arenosos y cavar en gran profundidad.




      Centeno                                        




Avena







Las leguminosas como se ha dicho tienen la facultad de obtener N del aire para fijarlo a la superficie. Además son efectivas contra las malas hierbas. Es interesante realizar siembra conjunta de varias especies: leguminosas+gramíneas para profundizar la tierra a la vez que se protege la superficie y se aportan nutrientes. 


trebol rojo

    
       Trébol Rojo



     Haba Forrajea                         

comprar abonos verdes




Veza









abonos verdes como sembrar

Mini invernaderos para macetas

Ya han llegado las bajas temperaturas (con un poco de retraso) y como las plantas las acabo de trasplantar del semillero aun no son lo suficientemente grandes y es posible que no soporten las heladas que llegarán en breve. La solución o al menos una de las posibles soluciones es proteger las pequeñas plantas de manera individual a la vez que se recicla aprovechando todo tipo de botellas de plástico que he ido reciclando para la ocasión, en este caso botellas de agua mineral de 1,5 y 5 Litros.






Se pueden simplemente recortar las botellas y ponerlas a modo de campana sobre las macetas, vasos, etc., pero yo considero más practico recortar las botellas sin llegar a separar del todo el plástico e introduciendo dentro las macetas, por varias razones: se evita que el viento se lleve la protección, se mantienen mejor el calor y la parte baja sirve como deposito de agua.

Ojo!! Recordar quitar los tapones a las botellas o hacer agujeros ya que con el sol las plantitas se pueden llegar a cocer por exceso de calor o tener problemas de hongos por falta de aireación. 

También podemos poner la botella horizontalmente y hacer semilleros protegidos como se muestra en la imagen:



O poner la planta directamente en el terreno y protegerla con una de las mitades de una botella, enterrando un poco la base para que no se la lleve el viento:








Este año voy a utilizar botellas para sembrar tomates y pimientos sobre el mes de enero y que queden protegidos de las heladas, adelantando la cosecha sin tener que esperar a marzo o abril. Ya informaré del resultado.

PODA II - PLANTAS ORNAMENTALES

La poda ornamental tiene sus particularidades ya que lo que se pretende es la función estética pero en cualquier caso todas las plantas en general responden de la misma manera a las intervenciones de poda.

Esta serian los objetivos de la poda de plantas ornamentales:

- Mantener la fisionomía típica de este tipo de plantas y que constituye su valor.
- Renovar gradualmente la copa para evitar su envejecimiento y evitar cortes que además de antiestéticos pueden ser fatales para la planta por su difícil cicatrización
- Reequilibrar, estimulando la emisión de nuevas ramificaciones en la dirección y posiciones adecuadas y reduciendo el vigor de otras.
- Contener dentro de los confines o parámetros geométricos setos y matas
- Estimular la floración con intervenciones anuales como si una poda de producción se tratara. Importante saber que periodo del año evolucionan las yemas de flor y saber reconocerlas.

Efectos de los cortes en función de cuando se realizan:


Los cortes realizados en el periodo precedente al despertar vegetativo tienen efecto estimulante.
Los cortes realizados en plena actividad vegetativa tienen efectos depresores.
Los cortes realizados antes de la entrada en reposo tienen efecto equilibrado.

Las sp perennes siempre están en actividad pero hay que buscar los periodos en los que están menos activas (inviernos en climas fríos y verano en cálidos)

De arbusto a árbol:


Se escoge una ramificación central y todas las demás se van cortando de manera gradual y en periodo de reposo. En ese tronco principal que hemos dejado se eliminan las ramas y brotes dejando algunas para no disminuir repentinamente la nutrición del nuevo tallo. Posteriormente y cuando el tallo haya alcanzado la estatura necesaria se corta en el punto deseado para formar la horquilla (punto del que salen las ramas principales).

De árbol a arbusto:


El tronco se reduce una vez que hayan pasado dos periodos de reposo para asegurar un número adecuado de brotes. Después se realiza el corte definitivo en punto deseado que despertará las yemas basales dónde nacerán las nuevas ramificaciones.

Acciones de la poda ornamental:


- Despunte: Intervención de poda en verde (la planta está activa) para aclarar la copa evitando su excesiva expansión y altura. Necesario para setos, matas y arbustos de flor.


































- Desmoche: Favorece la expansión lateral de la copa y frena el desarrollo en altura. Conviene cuando la planta es vieja y las ramificaciones interiores están secas o cando supone algún tipo de peligro estructural. Se debe evitar en lo posible.


-Trasmocho: Se debe evitar en casi todos los casos ya que se trata de reducir totalmente la copa y esto produce graves desequilibrios entre la raíz y copa.















Especies de flor

Las sp de flor se poden en función del periodo de floración y la edad de las ramificaciones que  las llevan por lo que requieren de una técnica especial. Las intervenciones deben ser anuales para renovar las ramificaciones de las flores. 

Hemos por tanto de distinguir dos tipos de floración y por tanto de intervención:

- De floración precoz: invierno o comienzos de primavera

Llevan las flores sobre ramas del año anterior y por tanto no deben podarse ni en otoño ni en parada vegetativa (reposo) ni cerca del despertar para no dañar las yemas de flor. Si interviene con las flores marchitas pero sin esperar mucho porque si no la planta no distingue la vegetación nueva de la del año siguiente. 

El despunte en plena actividad favorece la emisión de ramificaciones anticipadas que florecerán. 


- De floración estival u otoñal

Florecen en las ramificaciones del año, es decir de reciente formación y por tanto se podan en otoño o invierno y en primavera, antes de la reanudación de la actividad. Las intervenciones tardías estimulan una importante ramificación y por ende, floración. El despunte incluso de flores marchitas resulta ventajoso. 

Sp perennes de floración estivo-otoñal:

Adelfa,
Abelia
Hierba santa
Hibisco
Lantana
Magnolia
Pitosporo
Senecio

Trepadoras

En general deben guiarse por muros u otros dispositivos para que formen una cobertura regular aunque evitando la sobrecarga de éstos. 

En otoño y primavera se realiza la poda de la parta superior o exterior y aclareo de la interior. Se pueden despuntar en plena actividad recordando su efecto estimulante en primavera  y deprimente en verano (si el crecimiento es excesivo). 

En caso de sp de flor respetar las normas correspondientes.


PODA I - CONCEPTOS , OBJETIVOS Y EFECTOS

La poda además de dar un valor estético a la planta, hacer que ocupe menos espacio o hacerla más productiva puede reducir los efectos de ciertas enfermedades por lo que en ocasiones se hace no solo aconsejable sino que además es necesaria intervenir para la buena salud del vegetal.


Para poder realizar podas antes debemos familiarizarnos con algunos términos relacionados con las distintas partes de la planta y para ejecutarla se han de adquirir antes unos conocimientos básicos ya que a ninguna escala  se admite una poda de "aficionado" que pueda causar directa o indirectamente la muerte de la planta.


Partes distintas de una planta:


- Esqueleto: Está formado por el tronco y las ramas principales.
-Tronco: Es el tallo lignificado comprendido entre el cuello, punto del que nacen las raíces y la bifurcación de las ramas. También se le llama eje central.
-Píe: Es la porción de tronco próxima al cuello, es decir justo sobre el nivel del suelo.
-Ramas primarias: son las ramas insertadas directamente desde el tronco
-Rampas secundarias: son  las ramas que se insertan en las primarias. También se llaman sub-ramas.
-Ramas terciarias: son las ramas que se insertan en las secundarias Pueden ser de primer, segundo, tercer orden, etc., según la distancia hasta el nacimiento de la rama de soporte.
-Ramitas fructiferas: Son ramas jóvenes que se insertan en las ramas. Se renuevan mediante la poda con fines productivos.
-Parte dorsal: (de una ramita) es la parte dirigida hacia el suelo.
-Parte ventral: (de una ramita) es la parte dirigida hacia el suelo.
-Flecha: prolongación de una rama particularmente evidente mediante la evolución de la yema apical.
-Orquilla o estante: conjunto de ramas insertadas a una misma altura en el tronco:


  • Baja - inserción de 30 a 60 cm del suelo.
  • Media - inserción de 80 a 120 cm del suelo.
  • Alta - inserción de 150 a 180 cm del suelo.

Objetivos de la poda:

En función de lo que se quiera conseguir la poda comprende unas operaciones o ejecuciones, desde una simple incisión hasta el corte completo del tronco.

  • Distribuir las ramas de una manera uniforme aprovechando el espacio y el sol para que la floración y los frutos sean de un tamaño y coloración regular.
  • Contener y redimensionar el desarrollo de la copa retrasando el envejecimiento de la planta 
  • Frenar el vigor vegetativo porque es inversamente proporcional a la floración y por tanto a la producción de fruta.
  • Conseguir una producción precoz, abundande y de calidad escalonada y prolongada.
  • Desarrollar la copa según la forma más conveniente para su estética o posibilidades productivas en función de factores ambientales. 
Efectos:

las distintas operaciones de poda resultan necesarias, útiles o contraindicadas según el tipo de plantar ornamentales o de fruto y en relación con la función que se desea.. Cada sp reacciona de forma distinta a las mismas intervenciones por lo que necesitan unas técnicas apropiadas. 

El dominio del ápice. 




Si hacemos un corte en una rama, la yema más próximo al mismo despierta y emite un brote. La yema ejercía un dominio sobre la siguiente yema que retrasaba o impedía su desarrollo y al cortarse esa influencia negativa desaparece. Este dominio es menos pronunciado es sp que se ramifican de forma espontanea con disposición arbustiva. Se dan en el tronco principal y ramificaciones secundarias.


Reglas generales.


- El corte debe efectuarse con las herramientas bien afiladas y en consonancia con el diámetro de la rama.
- El corte debe realizarse con facilidad sin aplastar, astillar ni melladuras. Antes de desprender el núcleo de la rama es necesario que la corteza esté cortada para evitar lesiones difíciles de cicatrizar.
-Las superficies de corte de mas de 3 cm es recomendable protegerlas con masilla cicatrizante. Las especies resinosas no necesitan ninguna aplicación pero otras emiten sustancias en las que anidan hongos y bacterias (drupáceas).
-Se debe realizar el corte favoreciendo el desarrollo de la rama en la dirección deseada. Esto se consigue cortando las ramas según la posición de las yemas.
-Se corta en posición inclinada en dirección contraria al punto de inserción de la yema, justo por encima pero no demasiado cerca para no provocar lesiones en su tejido cercano. Cortando demasiado lejos de una yema o entre varias sale un muñón al no haber ningún elemento que se pueda desarrolar.






Las yemas.


Para obtener con la poda los efectos deseados es necesario reconocer los tipos de yemas, su distribución y posibilidades de transformación.


Según características:


Leñosas: Finas y agudas dan lugar a un brote herbáceo que al alargarse se lignifica y da lugar a una rama pequeña.


De flor o de fruto: Más grandes que las leñosas, tienen forma globular y dan origen a flores. Pueden ser simples, dobles, triples o cuadriples.






Mixtas: Tienen características intermedias a las anteriores y dan lugar a ramas y flores.


Según localización: 


Apical: Situadas en el extremo de una rama
Lateral: Se hallan a lo largo de una rama, coincidiendo con los nudos, anillos hinchados ya en la fase de brote.


Terminal: es una llena lateral que viene a encontrarse en el ápice tras el corte de este último.


Axilar: se encuentra en la axila de una hoja o brote sobre su punto de inserción.






Según grado de desarrollo:


Temprana: Se desarrolla en el mismo año que se ha formado y da origen a una rama considerada precoz que se puede podar en la misma estación o invierno siguiente.






























Dormida (hibenante): De reciente formación y destinada a evolucionar al año siguiente. Si se estimula con poda o injerto antes del reposo (julio-agosto) puede evolucionar y dar origen a yemas tempranas (ramas precoces).


Latente: Puede permanecer durante años pero al efectuar alguna operación de poda puede despertar.


Adventicia: Situada en puntos insólitos pueden resultar útiles para del desarrollo de un brote en la posición deseada.


Ramas (distinción según las yemas)


De leño: llevan solo yemas leñosas
Hijuelos o sierpes: Ramas vigorosas producidas por las raíces o la base del tronco.




 


















Chupones: Ramificaciones vigorosas, verticales, con internudos largos, insertadas en el tronco o las ramas principales. Solo llevan ramas leñosas y surgen a través de yemas adventicias o latentes.
























Dardos:Formaciones cortas y toscas que evolucionan (a veces al cabo de 2-3 años) llevando yemas de flor (lamburdas, ramillete de mayo)
De fruto: Llevan solo yemas de flor y se dividen en 4 grupos.
Brotes: Son formaciones cortas típicas de las pomáceas con yemas de ápice mixta. Derivan del engrosamienta y evolución de yema de ápice de los dardos.
Bolsas: También tipicas de las pomáceas son formaciones cortas derivadas del engrosamiento de la ramita que lleva la flor.
Ramilletes de mayo: Típicas de las pomaceas son formaciones cortas provistas de yemas de flores laterales y acabadas en una yema de ápice leñosa,




























Patas de gallo: Típicas del peral y formadas por un conjunto de bolsas y de yemas de flor.
Mixtas: Llevan tanto yemas de flor, leñosas y mixtas.
Brindillas: Ramitas finas cuyas yemas leñosas se convierten en yemas de flor.


















La poda en las estaciones


En especies perennes la actividad vegetativa se reconoce por la presencia de brotes y hojas nuevas. Escogiendo el periodo en el que realizar las intervenciones se puede regular el comportamiento de lo que se busca conseguir.




  • Invernal o en seco. Se realiza durante la fase de reposo de la planta y ejece una influencia positica en la formación de la orquilla de los árboles jóvenes, renovación de copa de los adultos y viejos así como en la transformación de numerosas yemas de flor. La eliminación de una rama aligera la copa y si se recorta se hace más espesa. En lineas generales se puede intervenir durante todo el reposo vegetativo pero el momento más adecuado depende de las condiciones climáticas: climas suaves podar en pleno invierno, climas rígidos justo después de las caídas de las hojas. Las intervenciones cerca del despertar primaveral tienen un estímulo más marcado y rápido pero se corre el riesgo de que se produzcan heladas tardías y las yemas aborten y se merme la producción.

  • Estival o poda en verde. Se practica en plena actividad vegetativa y tiene efectos debilitadores para frenar el excesivo vigor o debilitar en favor del año sucesivo. Si se realiza antes de que acabe el verano estimula la formación de nuevas yemas de flor. Se muestra eficaz en las drupáceas. 

Técnicas

-Despunte: intervención de poda en verde que consiste en eliminar la porción apical de ramas jóvenes de 20 a 30cm para favorecer ramificaciones laterales. Se obtienen ramas prematuras con yemas hibernantes destinadas a desarrollarse el año siguiente. Es muy útil para la formación de la copa. 

- Poda de hijuelos: Poda en verde que consite en la sistemática eliminación de brotes de 10cm como máximo que surgen del tronco y las ramas para convertirse en chupones (ramas verticales sin yemas florales)

- Espolonadura: Corte de una rama casi por la base dejando un espolón de 2 o 3 yemas (poda corta)

- Deschupadora: Eliminar los brotes y ramas que surgen de las raíces o píe de la planta y que las debilitan.

- Trasmocho o descopado:  Se produce al eliminar una copa para rejuvenecer la planta provocando el brote de nuevas ramificaciones.

. Aclareo: Intervención de poda seca para eliminar ramas desde la base en plantas jóvenes y vigorosas para reducir la copa. 

- Corte de retorno: Poda en verde para contener el desarrollo de las plantas en ramas de 2 o más años cortando la flecha (prolongación vigorosa del tronco o las ramas secundarias) justo encima de un brote lateral. 

- Ramoneo o monda: Eliminación de ramas secas, débiles o dañadas por enfermedades o intemperie. 

- Poda de trasplante: Se reducen las raíces o bien la copa en el momento del trasplante para equilibrar las dos partes. También se cortan las raíces rotas o poco válidas. 

Otras deficiniciones:

-Poda larga: cuando la rama solo es despuntada.
-Poda corta: cuando la rama es acortada a pocas yemas
-Poda pobre: cuando se reduce considerablemente el nº de yemas.
-Poda rica: técnica para conservar abundantes yemas.

Técnicas alternativas:

Inclinación, plegado, curvatura: para ralentizar el ascenso de sabia hacia el ápice de ramas vigorosas contrarestando el dominio sobre las yemas inferiores. En la inclinación se ladea la rama sin superar la línea horizontal, en el plegado se inclina la rama hacia el suelo. En la curvatura se dobla la rama hacia abajo en forma de arco.

Corte: Se practica en la base de una rama gruesa para inclinarla o doblarla evitando que se rompa. Se corta su parte dorsal hasta la mitad del diametro y se inclina hacia abajo. Se suelda debido al propio peso de la rama al unirse los labios. 

Incisión en V invertida: se corta en V invertida sobre la yema para estimularla al disponer de una mayor cantidad de sabia ascendente. 

Incisión: Corte en la corteza debajo de una yema para detener el flujo de sabia descendente.

Incisión anular: Se elimina un anillo de corteza de 5mm de altura para evitar el descenso de sabia y estimular la floración y fructificación. 

Torsión: Para obstaculizar la circulación de sabia en frutales jóvenes con excesiva vegetación estimulando la fructifciación. 

Aclareo de flores y frutas pequeñas: Para evitar la caída de flores y frutas en formación. Se favorece el tamaño y maduración de los frutos. Si no se hace al año siguiente se roduce un debilitamiento y no produce frutos o produce muy pocos. En frutales viejos se da a veces una magnifica floración que debe reducirse o anularse para poder regenerar el árbol.  Cuando no se aclarea se produce alternancia de producción (un año de carga- producción abundante y otro de descarga - producción nula o casi nula).
























La poda en las tres edades de la planta (fases)


Para aplicar la poda es preciso separar el ciclo vital de las plantas de fruto:

  • - Fase juvenil (de formación): la planta crece formando la estructura pero no da frutos. En esta fase los objetivos son formar un esqueleto regular y definitivo con un desarrollo armonioso entre toda la copa y favorecer un rápido desarrollo de la planta sin forzarlo, ya que ésto merma la producción y su calidad por lo que se corta con moderación para no estimular un excesivo vigor.
  • - Fase de madrurez (producción o fructificación): Algunas yemas neutras evolucionan a yemas de flor o mixtas. Comienza la producción mientras se mantiene activamente su desarrollo vegetativo. Los objetivos de esta son renovar las ramas de frutos y mantener la producción cercana a la primera estructura para que el árbol no creca excesivamente en altura y diámetro. Esta poda debe ser ligera en sp vigorosas y más intensa en sp débiles.
  •   - Fase de vejez (de rejuvenecimiento): En esta fase la renovación de la copa es escasa y también lo es la producción.. Los objetivos de esta poda son renovar las ramificaciones y aclarar y acortar drasticamente las ramas reduciendo totalmente la copa para renovarla.


Formas obligadas (habituales)


Las plantas de fruto puedes desarrollarse de forma libre o de forma obligada. Estas formas obligadas se realizan a fin de facilitar el cultivo y mejorar la calidad y cantidad de producción.

  • Vaso regular o clásico
El tronco tiene la orquilla baj, a 50 o 60 cm del suelo, 3 o 4 ramas primarias separadas entre si en el eje central entre 10 y 15cm. Las ramas deben formar con el tronco un ángulo de 45º. En cada rama principal se insertan ramas secundarias de 1er orden en el mismo sentido y con angulo de 30º y ramas secundarias de 2º orden en sentido opuesto a las anteriores y así sucesivamente.
  • Vaso pleno
 El esqueleto es parecido al anterior, pero conserva el eje central en el que se desarrolla una pequeña estructura de pequeñas ramas fructiferas
  • Vaso atrasado
 Su esquema está constituido por un eje central en la horquilla a 60cm del suelo, en el que se insertan, siguiendo una línea en forma de espiral, pequeñas ramas distantes entre sí 25cm 
  • Pirámide
El tronco tiene la horqueta a 70cm (con despunte de flecha); las horquillas son 4 o 5, compuestas cada una por 3 ramas, separadas y formando angulos de 120º entre sí. El angulo de inserción en el tronco es de 45º. la longitud de las ramas, de unos 3 m en la primera orquilla, va disminuyendo gradualmente hacia arriba. 
  • Uso
El tronco tiene la horquilla a 50cm (con despunte de flecha) , las ramas separadas entre sí 40 o 60cm, están insertadas en el tronco  con angulo de unos 45º, sin orden siguiendo una línea de espiral
  •  Globo
El tronco tiene una orquilla a 60-70 cm (con despunte de la flecha). Se mantiene la disposición natural aunque hayq eu formar 3 o 4 ramas primarias, cada una provista de ramas secundarias distanciadas de la inserción unos 80cm. 



       

Siembras de final de verano

Ahora que el verano llega a su fin, los días se hacen más cortos y las temperaturas no son tan altas las hortalizas de verano llegan al final de su ciclo y su producción comienza a decaer. Y les llega el turno a otras hortalizas como las coles, guisantes, habas, canónigos, puerros, nabos y lechugas de invierno entre otras. No conviene esperar demasiado a que los cultivos de verano se pasen en exceso porque entonces no podremos aprovechar ese espacio para los cultivos de otoño-invierno. Es conveniente abonar la tierra (cave recordar que no se abonan las plantas sino la tierra, aportando al menos los nutrientes que le arrebatamos con el último cultivo) al menos superficialmente.

En mi caso, de los cultivos de verano voy a dejar tomates, berenjenas y calabacines un poco mas de tiempo y mientras tanto iré preparando semilleros de las nuevas cosechas que de momento irán en el espacio dejado por las cebollas, los pepinos y el maíz que ya ha ido a la cazuela.



Hoy en concreto he hecho unos cuantos semilleros de:

- Col trinxat
- Grelos
- Brocoli Romanesco




.


Hace un par de días también hice semillero de espinacas gigantes y brecol, estos últimos ya han comenzado a brotar




En tierra directamente he sembrado rabanitos y rúcula que ya han germinado y también canónigos que he acolchado con un poco de paja para mantener la humedad y preservar del calor porque son bastantes exigentes en ese sentido y necesitan temperaturas frescas (lo intenté en pleno verano sin resultado).

Recolección de semillas de tomate

Antes de que lleguen los frios y las tomateras comiencen su declive he dejado madurar las variedades de tomates que más me interesa conservar, bien por su buen comportamiento o porque se trate de semillas díficiles de conseguir y me interese preservarlas, aunque el resultado no haya sido el deseado.

En realidad es la primera vez que voy a recolectar mis propias semillas para el huerto, al menos de una manera un poco seria pues creo recordar que la manera en que empezó todo esto fue cuando hace dos veranos me dio por sembrar una semilla de un tomate del que acababa de dar buena cuenta en una maceta de la terraza y cuyo resultado no fue nada alentador por culpa de mi absoluto desconocimiento en la materia ya que seguramente no solo estaba sembrando un tomate hibrido sino que además puse tres semillas en una maceta y el resultado fue que salieron tres preciosas tomateras que no dieron ni un solo tomate. Al año siguiente volví a probar con otro tomate que por lo menos parecia tener mejor sabor y aroma y para rizar el rizo dejé una sola planta por maceta, y he aquí mi perdición porque ese año comí mis primeros tomates y desde entonces he de reconocer que no he podido parar.

Volviendo al presente y ya con alguna técnica más depurada paso a contar la manera que considero ha de ser la más efectiva, por lo leido y consultado en diversas fuentes:

     1.  Escojo los tomates que dentro de las posibilidades se encuentren en los parametros normales en cuanto a tamaño, es decír ni grandes ni pequeños. Hay quien dice que es mejor escoger las semillas de los primeros frutos porque éstos son mas fuertes y la calidad de las semillas es mejor, pero yo lo que busco principalmente es que a los frutos les haya dado tiempo a adaptarse un poco a las condiciones climaticas de mi zona que es el el principal motivo por el cual decido recolectar mis propias semillas, huelga decír que también lo hago por ahorrar costes de producción (así queda más profesional y no quedo como un tacaño)

     2. Saco las semillas junto con la pulpa, hay quien hace esto con una cuchara de una manera un tanto más delicada pero yo prefiero utilizar métodos menos ortodoxos, es decír utilizo la famosa técnica del espachurre haciendo una incisión en el tomate y apretando como si tratara de exprimir una naranja. Ojo a los de estomago difícil porque el escenario resultante puede ser similar al de una escena de Psicosis...zumo de tomates por todas partes y una victima mutilada.Luego viene el remordimiento por el desperdicio de no haber ido pa´dentro.
  
     3. En unos vasos de cristal pongo las semillas junto a su pulpa y los dejo hasta que una capa de moho recubra dicha mezcla. Esto puede parecer un poco asquerosito, pues no solo cometemos un crimen sino que además convivimos con la victima hasta que se apolille pero en realidad lo que hacemos es protegerla de posibles bacterias mientras las semillas estén guardadas esperando su vuelta a la vida.

    4. Una vez retirada la capa de moho (esta vez si que utilizaremos la cuchara) ponemos la viscosidad de semillas y pulpa en un colador y colocamos bajo el chorro del grifo para queden las semillas libres de pulpa e impurezas.

    5. Dejamos secar completamente, preferiblemente sobre un trapo absorvente en vez de papel al retirar las semillas es posible que se queden restos de papel incrustados.
Las guardamos en un sitio fresco, seco y alejado de fuentes de luz.

    6. Hasta el año que viene. (Si Dios quiere)



















    Semillas con su pulpa recién extraidos















    El jugo resultante comienza a cubrirse de moho antibacterias

    Recolección de cebollas

    He ido recogiendo cebollas tiernas poco a poco a medida que las iba necesitando durante estos últimos meses y hoy he terminado de recoger las que quedaban porque las hojas ya estaban secas y quiero dejar sitio para otras cosas, han sido casi 2 Kgs. Como las sembré algo juntas los bulbos no han salido muy grandes pero tienen bastante sabor y creo que pican más de lo normal. Podría haber esperado un poco mas a recolectarlas secas y ponerlas al sol para poder guardarlas y que duren más tiempo pero estarían ocupando espacio que no sobra y perderían el sabor de las cebollas frescas.













     Y en breve a preparar la siguiente siembra de cebollas para recoger en invierno!!